ESP32 frente a ESP8266: cuándo merece la pena dar el salto
Los dos son de la misma casa, los dos llevan WiFi y los dos se programan desde el mismo entorno. La diferencia de precio es de unos pocos euros, y aun así el ESP8266 no está muerto ni de lejos.
Tabla rápida
| ESP8266 | ESP32 | |
|---|---|---|
| Núcleos | 1 a 80/160 MHz | 2 a 240 MHz |
| RAM | ~50 kB útiles | ~320 kB útiles |
| WiFi | Sí (b/g/n) | Sí (b/g/n) |
| Bluetooth | No | Clásico y BLE |
| GPIO utilizables | ~9 | ~25 |
| ADC | 1 canal, 10 bits | 18 canales, 12 bits |
| Táctil capacitivo | No | 10 canales |
| DAC | No | 2 canales |
Cuándo basta con un ESP8266
Si el proyecto es leer un sensor y publicarlo por WiFi —un termómetro, un sensor de humedad de suelo, un contador de pulsos— el ESP8266 sobra. Consume menos en reposo, es más barato y las librerías están muy rodadas.
Su cuello de botella son los pines. De los que hay, varios tienen funciones de arranque y no se pueden usar libremente: si conectas algo al GPIO0 o al GPIO15 sin pensar, la placa no arranca. Con nueve pines útiles y un solo canal analógico, el proyecto se queda corto enseguida.
Cuándo necesitas un ESP32
- Bluetooth. Si el proyecto habla con un móvil sin pasar por la red, no hay alternativa.
- Varias entradas analógicas. Un solo ADC de 10 bits limita mucho.
- Pantallas, cámaras o audio. La RAM del ESP8266 no da para buffers grandes.
- Tareas simultáneas. Con dos núcleos puedes dejar la radio en uno y tu lógica en el otro.
El detalle del ADC del ESP32
Tiene doce bits, pero no es lineal en los extremos y el ADC2 deja de funcionar cuando el WiFi está activo. Para medidas serias, usa canales del ADC1, calibra por software y, si de verdad necesitas precisión, pon un conversor externo por I2C.
Alimentación: la causa del 80 % de los cuelgues
Los dos dan picos de corriente de varios cientos de miliamperios al transmitir. Si la placa se reinicia sola justo cuando se conecta al WiFi, casi nunca es el código: es la fuente. Alimenta con al menos 1 A, pon un condensador de 470 µF cerca del módulo y no lo alimentes desde el raíl de 3,3 V de un Arduino, que no da ni para empezar.
3,3 V, siempre
Ninguno de los dos es tolerante a 5 V en sus entradas. Conectar directamente un sensor alimentado a 5 V a un pin del ESP es la forma más rápida de estrenar placa nueva. Se resuelve con un divisor de tensión o con un conversor de nivel, que cuesta poco más de un euro.
Lo que necesitas, en nuestra tienda
Secciones relacionadas del catálogo



